第一套西服需要量身定制

作者: 一套得体的西装,是男人不可或缺的装备。一套西装定制,将承受穿着者大多数的社交活动。真正的西装定制,必须要有好的做工;诸如全定制、全麻衬、手工制作等等,都是西装定制必须要考虑的元素;使用全定制,客户才能有更多的选择空间;采用全麻衬、半麻衬能提高西装的整体寿命。    发布时间:2017-02-08    来源:
     全定制(Bespoke)就是“一人一版”,根据客户的身体数据和款式选择,来全新地制版,以伦敦萨维尔街最为出名。全定制在款式选择上给予客户很多选择空间,同时也要求你对定制有所了解,以便适当地指挥裁缝。国外著名定制店甚至形成“housestyle”,也就是他们自己的版型。这种版型,更接近于一种“缺省设置”或“默认模板”。 上图是Anderson&Sheppard首席制版师在工作 A&S是伦敦萨维尔街上的名店,客户包括查尔斯王子、舞蹈家阿斯泰尔等众多名流。在他家订制一件西装,必须经过至少27次不同身体部位的量体,50个工时的全手工制作,1:1的切片剪裁,不少于3次试衣。阿斯泰尔最经典的试衣,莫过于在A&S,让工人把地毯卷起,然后在硬木地板上跳舞。跳跃而起时,西装领子还在脖子上。A&S所代表了全定制西装的巅峰水平。 坦白说,在国内很难寻觅萨维尔街那种级别的全定制,许多店铺介于全定制和套码,其中也有不少高手名店。比起萨维尔街,对面料的理解,对版型的运用自如,对各种服装款式的掌握,国内裁缝还有待提高。定做西装,一定要意识到理想与现实的差距,萨维尔街水平不是等闲之辈可以达到的,但让中国裁缝做出件好西装,也不是不可能的,不妨一步一步慢慢来。定制西装,需要你和裁缝有很好的交流;对西装定做知识有所了解,是前提所在。 套码,就是MTM,这也是一种定制,但是不够完全,只能调节一部分数据,通常在国外,套码的价格要比全定制低不少。在和裁缝交流时,一定要问清楚他们的定制属于哪种类型。我最开始采用“国产面料-粘合衬-套码”,然后是“品牌面料-全麻衬-套码”,后来才开始选择“品牌面料-全麻衬-全定制”的做法,一路做过来,感觉其中差异很大。如果你足够有米,不妨到伦敦体验最顶级的挑选定制西装,就是彼得梅尔说的那种。 全麻衬、半麻衬、粘合衬 和世界上大多数有结构的产品一样,西装的成本和寿命主要取决于其制作方式:全麻衬、半麻衬、粘合衬,以及手工或机器制作。全麻衬是将胸衬用针线覆盖在整个胸部前片面料上。粘合衬是用胶水将胸衬粘在面料的背面。半衬是只在胸片上半部分有衬,介乎亮前两者之间。不同的结构在做工费时和成本上差别较大。 以上从左到右:马尾衬,定型马尾衬,毛衬,黑色粘合衬 在制作难度上,全衬西装是早期做法,也是西方大多数定制公司的标准做法,难度极大。粘合衬常见于廉价成衣。由于薄料子容易皱,衬的作用,在于为上衣胸片提供一定的“形”,造成挺拔垂感的效果。全麻衬和半麻衬是通过针线和面料缝在一起的,因此不可能有气泡现象,也不影响面料本身的垂坠感。 要验证是否非粘合全衬,准确方法是:在靠近衣服的底部,最好是最下面扣眼的下面一点,用一个手去抓面料,另一个手去抓反面的里料,如果能感觉到当中有第三层,则必然是全衬,反之则可能是半衬或者全粘合(感谢网友UC提供这部分内容)。市面上大多数便宜西装都是粘合衬结构。粘合衬是用胶水将面料和内衬粘合在一起,时间越久,胶水粘性失效就出现了气泡现象。这就是为什么有些时尚书籍提醒你尽量不要干洗西装的原因。粘合衬西装的寿命大概只能维持2年左右。笔者最早曾经定制过一套粘合衬西装,一年半后肩膀处开始渗出丝状物体,西装基本报废了。如果预算允许,最好避开粘合衬做工。话说回来,哪怕一套得体的粘合衬西装,也比根本没西装或不得体的成衣西装要好。 手工、机器制作 在国外,手工的含义,并非完全是“一针一线”,而是指借助体力驱动,有些地方可以使用缝纫机。当然,越是高档的定制公司,越是会强调其手工含量。高级裁缝需要的工具并不多,还是以简单机械为主。对于我们来说,在关键的部分要求手工即可,100%手工是没有必要的。目前,手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装,已经很难得了。一味强调手工,会增加成本。 高档西装中,需要手工处理的地方不少,比如手工驳头。翻开高档西装衣服的驳头,可以看见反面密密麻麻的针眼,好处就是,人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”,不仅仅是机器平平展展地缝上特定的线迹,而是缝合的同时用手“加力”,一旦完成,驳头就具有不同的自然卷曲,允许领子在不同状态下自由舒展(感谢网友少年子弟提供这部分内容)。 上图西装来自萨维尔街明星裁缝ThomasMahon 可以看到,在双排扣西装的不同扣位时,驳头都呈现自然的、顺从的舒展卷曲。全麻衬,手工驳头,这是高档定制西装的标志,也是品质的保证。绝非噱头那么简单。好的全衬手工西装非常昂贵,如果你不愿意花上万块钱的话,还是用较厚的面料来弥补下,厚能补拙。 “一个做工考究的扣眼是艺术与自然的唯一联系”,此乃王尔德的名言。活扣眼依旧是定制西装的标志。袖子上的扣子能不能打开,这严重关乎品位。高袖笼是定制西装的另一个标志。决定袖笼大小的,主要是袖笼的高度。袖笼太大,会造成背后腋下褶皱较多。如图所示,定制西装的一人一版可以调节袖笼。要记得提醒裁缝,“活扣眼、高袖笼”,这很关键。高袖笼让人的胳膊可以舒展自如。成衣的办法很简单,直接做个大窟窿,我管你的胳膊长在哪里,就连顶级成衣品牌都广泛有这个毛病,因此,不必迷恋Zegna、Armani成衣。电影《巴拿马裁缝》里,那位裁缝的名言就是:“滚,去穿阿曼尼吧。”你所知道的那些男装品牌设计师,他们穿的都是定做西装,出自身手不凡的大师(感谢网友ALT提供这部分内容)。 大挂面和背后开衩一样,只是风格、款式选择,无论裁缝有无完成,无妨西装整体品质。至于吸汗袋,则要看你所在的地区,要是北方寒冷地带,吸汗袋没太多作用,节省掉,腋下可能舒服一点。翻裤脚的好处在于古典、严肃,但裤脚那里容易有灰尘。在做工方面,不要人云亦云,而是要多与裁缝交流。通常一个执剪多年的裁缝,应当清楚一套好西装的做工。 再好的成衣,也是给不讲究品位的人穿的。绅士不会戴着石英表招摇过市。好比石英表与机械表一样,再好的成衣西装,也比不过定做西装。本质上,成衣和定做是不同的产品。 西装款式、量体、试穿、OK 从温莎公爵时代起算,男装80年来没有大的改变。对照好莱坞70年代的电影,你会发现,流行时尚很少能左右绅士衣着。西装得体,色调正确,面料强大,这就接近完美了。至于款式的微小变化,实在不值得鸿篇大论。好的西装,虽然不像有些人鼓吹的那样“可以带来成功”,但确实能塑造你的绅士形象,于生活工作社交都不无帮助。第一套西装,尽量在Navy,Midnight,DarkGrey,Black这类单色里选择,斜纹、人字纹、席纹、巴拉西厄等纹路足以给西装增加很多变化。 单排扣最近几年国内外流行两粒扣,双排扣仍旧以六粒扣为经典款式。你可以在网上搜索图片,选定自己中意的款式,打印出来给裁缝,让他比着图样做,这会避免一些误解。特别建议,如果预算允许,你应当考虑加做一条裤子、一件马甲。实际穿着中,裤子平时要比上衣承担三倍的磨损。多一条裤子,会使得整套西装使用寿命延长0.5倍。影视中很多三件套,我一度以为马甲没什么实际功能,因此直到第9件西装时,才在裁缝的劝说下,勉强尝试了马甲。结果发现,马甲的保暖效果很实际。在江浙地区,增加一件马甲,可以帮助你应付一年中8个月,是的,去掉最热的2个月、最冷的2个月,这套西装可以伴随你整整8个月。 预备工作完成后,你告诉了裁缝你的偏爱,也选定面料,确定了款式,接下来他会为你量体。真正惊心动魄的一幕才刚刚开始。量体至少要收集你十几个数据。裁缝量体时,你要“站军姿”,好让他准确量取全部数据,包括肩宽、胸围、臀围、身高、手长等等。大多数人的身体都是不标准的,定制西装有较好的塑形效果,会弥补身材上的缺陷。特别注意,强调一下,等到下次你试穿你那宝贝疙瘩半成品时,你要恢复到常态,平时喜欢什么姿势,等到他通知你试穿时,你就来什么姿势。要是这时你还“站军姿”,一定会害苦你自己。等衣服做成以后,你会发现,这套西装只有在你“站军姿”时最可爱,你就不得不为了这套西装去妥协自己的习惯了,这当然是不可能的。整个过程,除非你紧急要穿,不要催促他赶工,那会影响西装完成的品质。 可以信任男裁缝,但小心女导购。A&S新任店铺导购有12年销售经验,你不用担心他给你出馊主意:每个萨维尔街裁缝都懂怎么穿衣服。萨维尔街很少女导购。你可以信赖一双戴着金表为你裁剪布料的手,但不能依靠经验不足的女导购。她们的社会阅历和工资水平决定了她们的时尚观点。让一个不穿西装的小女生帮你选西装,这很奇怪。你可以让她们帮你选衬衫款式,那也许会性感点,但别让她们左右你的西装。那么做,往往会让你显得像个皮条客,或者Gay,或者韩国来的人。当然,经验丰富的女生除外,巾帼不让须眉嘛,女足总比国足好(感谢网友豆子提供这部分内容)。 英国人喜欢闷骚,上图:萨维尔街某大店的法国蓝单排扣和午夜蓝双排扣 最后,谈一点经验,什么季节最适合定做西装?答案是:6月、7月、8月。这季节较热,身穿单衫有利量体,裁缝在这时候也比较闲,你容易谈下好价格。也因为这时裁缝工作量小,品质反而更容易保证,你可以提醒他慢工出细活。你大可以花上一个月时间,慢慢了解有关款式、面料和剪裁的知识,然后比较不同的店铺,你甚至可以让他们先做衬衫,来比较其工作态度和做工,直到你从容选定自己的西装为止。 等到最后这件西装做好了,你会发现它就是你的,的确是你的,独一无二,服服帖帖,你会找到一丝久已失落的满足,也许,还有一点自尊。 一套好西装,如同美酒,总是能带给你回味。一件西装能穿多久?萨维尔街回答:10年。全定制,英国面料,全毛衬手工西服,可穿整整10年。StyleForum上,网友给出的最低标准:100次。我的经验:连续穿着10天。是的,一套值得投资的西装,应当满足上述标准:如果保养得当,最久穿10年或100次;在条件恶劣连续穿着时,能坚持10天而不变形崩溃或者出现极光。 但要记住,西装往往不是给你穿累死的,而是给干洗店搞死的。我的日本朋友对此深以为然。如有可能,尽量不要干洗上衣,仅用熨烫来清洁,以免破坏内部结构。溅上咖啡或啤酒,实在需要干洗,那就一年干洗1次。平时要注意保养西装,除了替换穿、少干洗之外,要防止发霉、暴晒。一旦体形有较大改变,记得找裁缝修改尺码;裤子被穿坏了,早点加做一条。很多人,特别是一些官员,喜欢找对自己的颜色,然后选择不同支数、不同克数、不同品牌的面料来做大体相同的款式,从而维持形象稳定,这不失为一种省事办法。毕竟,西装只是生活很小的一部分,不值得过于费心。

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